前回は「空海が讃岐うどんを中国から持ち帰った」「それを智泉大徳が学び、讃岐に伝えたものが拡がった」という説が俗説であることを見ました。それでは、讃岐うどんが庶民のものとなった道筋とは、いったいどんなものだったのでしょうか。それを今回は見ていくことにします。
饂飩（うどん）のルーツについては諸説ありますが、鎌倉時代に禅宗僧侶が持ち帰り、寺院で点心として僧侶が食べらていた特別食であったという点では、研究者の見解は以下のように一致します。
史料的にも以下のように饂飩の起源が遡れるのは中世までで、空海の時代までは遡れません。
禅宗寺院での饂飩は、その他の宗派の寺院へも広がり、僧侶達が点心として饂飩をたべる風習が中世後期には各地に拡がっていたことを押さえておきます。
さて、それでは讃岐には饂飩はいつごろ伝わっていたのでしょうか？
神仏分離前の金光院日帳 宝暦１１（１７５１）年（町史ことひら３ ２５９P 年中行事）には次のような記事が載せられています。
饂飩（うどん）のルーツについては諸説ありますが、鎌倉時代に禅宗僧侶が持ち帰り、寺院で点心として僧侶が食べらていた特別食であったという点では、研究者の見解は以下のように一致します。
史料的にも以下のように饂飩の起源が遡れるのは中世までで、空海の時代までは遡れません。
禅宗寺院での饂飩は、その他の宗派の寺院へも広がり、僧侶達が点心として饂飩をたべる風習が中世後期には各地に拡がっていたことを押さえておきます。
さて、それでは讃岐には饂飩はいつごろ伝わっていたのでしょうか？
神仏分離前の金光院日帳 宝暦１１（１７５１）年（町史ことひら３ ２５９P 年中行事）には次のような記事が載せられています。
九月一日 今朝四時から恒例の御参籠。「弘化行事」 神前で修法一座開白のあと、籠所へ入られる。追って所まで脇坊中法中そろってあいさつに参上する。（中略）九月四日 参籠の中日なので僧へ饂飩を下さる。九月五日 八日の潮川神事また九日・十日十一日の頭屋へお出ましのお供を決められる。
「僧へ饂飩を下さる」からは、９月の参籠の中日には、山上の社僧たちに饂飩（うどん）が振る舞われていることが分かります。ただ、「僧へ饂飩」とあるのでスタッフ全員にはではなく、社僧のみに出されていたようです。
院主の法要の際にも饂飩が出されていたようです。
暮れ時から始まる宵（前夜）法要を見ておきましょう。法要の場所は、表書院での法要後の食事について次のように記されています。
お上（金光院院主）は上段の間の紙を立て切った所でお勤をされたが、法事の席へは出ず、終わってから僧に「太儀に存じます」とあいさつされた。今夜は客僧衆また院内の出家まで、夜食に饂飩・吸物・笠の飯を二菜で出す。ただし酒は出さず、客僧のうち特に望まれる人には見合わせに出すことにする。
ここでは夜食に饂飩が出されています。その支給範囲は「客僧衆また院内の出家まで」と限定されています。ここからは金毘羅大権現の別当寺である金光院では、特別のハレの日には饂飩が出されていたことが分かります。讃岐における饂飩の普及は、有力寺院での法要などで出されたことに始まるとされますが、それを裏付ける史料です。以上をまとめておくと
A 饂飩は、晴れの日の特別食で、いつでも食べれるものではなかったこと
B 食べれる人は僧侶などの特別な身分の人に限られていたこと
このような金比羅山上で僧侶達が食べていた饂飩を庶民も食べるようになります。
１８世紀初頭に描かれた金毘羅大祭絵図には、門前町に三軒のうどん屋が描かれています。
元禄末期に描かれた金毘羅大祭絵図に登場するうどん屋
これが讃岐での饂飩屋の最初の絵図資料になるようです。
さらに、江戸後期になるとうどんは庄屋などの富裕層の法事などにも出されるようになります
渡辺家でも幕末になると宵法事や非時にはうどんやそばが出されています。
これが讃岐での饂飩屋の最初の絵図資料になるようです。
近世前期まで、うどんは味噌で味をつけて食べていたようです。
なぜなら醤油がなかったからです。醤油は戦国時代に紀伊国の湯浅で発明されます。江戸時代前期には、まだ普及していません。江戸時代中期になって広く普及し、うどんも醤油で味をつけて食べるようになります。醤油を用いた食べ方の一つとして、出しをとった醤油の汁につけて食べる方法が生まれます。つまり中世には、付け麺という食べ方はなかったようです。これは、そばも同じです。醤油の普及が、うどんの消費拡大に大きな役割を果たしたと研究者は指摘します。現在のようなうどんが登場するのは江戸時代半ばであることを押さえておきます。
さらに、江戸後期になるとうどんは庄屋などの富裕層の法事などにも出されるようになります
坂出青海村の大庄屋渡辺家
渡辺家でも幕末になると宵法事や非時にはうどんやそばが出されています。
慶応４（１８６８）年の１３回忌の法事には「温飩粉二斗前」(２０㎏)が準備されています。
明治２９年(１8９６)の東讃岐の仏事史料には、次のように記します。
うとん 但シ 壱貫目ノ粉二而 玉六十取 三貫目ニテ十二分二御座候
ここからは一貰目（３，７５㎏）の小麦粉で６０玉（一玉の小麦粉量６３㌘）、３貫目の小麦で１８０玉を用意しています。渡辺家が、準備したうどん粉は２０㎏なので約３３０玉が作られた計算になります。そばも、そば粉一斗を同じように計算すると約２６０玉になります。うどんとそばを合計すると５９０玉が法事には用意されていたことになります。参列者全員にうどんが出されていたのでしょう。
その前の文久元年（１８６１）の仏事では、「一（銀） 温飩粉 二斗五升 但揚物共」とあるので、揚物の衣用の温鈍粉を除いても約３００玉以上のうどんが作られ、すし同様に一部は周辺の人々への振る舞われています。現在のうどんは一玉の重さが２００㌘で、約８０㌘の小麦粉が使われています。そうすると幕末や明治のうどん玉は、今と比べると少し小振りだったことになります。ここでは幕末には、うどんやそばなどの麺類が、大庄屋の法事には出されるようになっていたことを押さえておきます。これが明治になると庶民にも拡がっていったようです。」
江戸時代後半になると、うどんは庶民も食べるようになります。
その背後には二毛作で小麦が作られるようになったこと、水車が急速に普及したことなどがあったようです。水車の普及で自分の田んぼで収穫した小麦を、小麦粉にすることが容易になります。手に入れた小麦粉で何を作るかという時に、農民達は庄屋さんや富農と同じように法要に、饂飩をうって供するようになります。さらに特別な日にも饂飩を食べるようになります。讃岐では、うどんはハレの日の食べ物であったことを押さえておきます。
氏神様の祭礼・半夏生（夏至から数えて１１日目で、７月２日頃）は、田植えの終わる「足洗（あしあらい）」の日でした。この日の御馳走として農家では饂飩が作られるようになります。
氏神様の祭礼・半夏生（夏至から数えて１１日目で、７月２日頃）は、田植えの終わる「足洗（あしあらい）」の日でした。この日の御馳走として農家では饂飩が作られるようになります。
「四国新聞２００７年７月１０日 ２１世紀へ残したい香川」には、次のように記されています。
「『半夏半作（はんげはんさく）』いうてな。昔は半夏（七月二日ごろ、今年は一日）までに田植えを終えるのが目安だった。それを過ぎると稲の育ちが悪うなって、秋の収穫が減るといわれた…」夏至から数えて十一日目。忙しかった麦刈りや田植えを済ませ、農家の人が半日、地域によっては一日ゆっくり骨休めするのが半夏（半夏生）と、綾南町滝宮の大熊喩さん（８３）。「毎年、半夏の時分になると、新麦を持ち込んでくる農家が増え、そりゃあ、忙しかった」。府中ダム建設で立ち退く昭和三十九年まで、綾川べりで最後まで水車を回し続けた大熊さんはそう言って懐かしむ。新しい麦で打つ打ちたてのうどんは、張りと風味があって、白く輝いていた。
「半夏は『半夏じまい』言うて、阿波から讃岐山脈を越えてやってきた借耕牛（かりこうし）や田植えの早乙女さんに田植え賃を支払う日だったのを知ってますか」。
特別な日の味から、日常の味となったうどん。
「半夏から盆にかけて打つ塩気の効いた、うどんがうまいんじゃ。昔はうどんにも、それぞれの家庭の味があったのう」。久々に麺棒（めんぼう）を握った大熊さんの手に力が入った。
こうしてうどんは「特別な日の味から、日常の味」となり、庶民に親しまれるものとして定着していったのです。
以上をまとめると次のようになります。
庶民にとっては、江戸時代には僧侶や金持ちのたべる憧れの食べ物だったのです。それが身分が取り払われ、誰でもが食べれるようになります。すると、自分の家の法要に取り込み、そして特別な日にはうどんを食べるという風習が定着していったと私は考えています。
そのため各家では、法事の前では各家でうどんがうたれていました。そのためそれぞれの家の個性がありました。私の家にも、うどん制作一式の道具が今でも納屋に眠っています。祖母がなくなってからは使われたことはありません。そして、いまではうどん玉は、お店から買ってきます。しかし、小さい頃からうどんを食べたという体質は失われていません。うどん好きは、讃岐人のDNAとして私の中にも組み込まれています。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
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庶民にとっては、江戸時代には僧侶や金持ちのたべる憧れの食べ物だったのです。それが身分が取り払われ、誰でもが食べれるようになります。すると、自分の家の法要に取り込み、そして特別な日にはうどんを食べるという風習が定着していったと私は考えています。
そのため各家では、法事の前では各家でうどんがうたれていました。そのためそれぞれの家の個性がありました。私の家にも、うどん制作一式の道具が今でも納屋に眠っています。祖母がなくなってからは使われたことはありません。そして、いまではうどん玉は、お店から買ってきます。しかし、小さい頃からうどんを食べたという体質は失われていません。うどん好きは、讃岐人のDNAとして私の中にも組み込まれています。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。
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私はいつの頃からか、自称『自然愛好家倶楽部』と『麺類捜査探偵団』の会長に収まっている。
と言っても会員は私一人だけ。
勝手に設立して、勝手に命名し、そして勝手に活動している。
準会員らしき者が二人いるが、それは仕方なく私に付き合わされる妻と長女である。
数年前までは、ねじが吹っ飛んだ機械仕掛けのおもちゃのように、
無軌道にうどんを追って香川県中を東奔西走していた。
まさに「うどん行脚」である。
うどんだけではない。
麺類なら何でもこいであった。
ラーメン然り、パスタ然り。
現在は小豆島に住んでいるので、当然、素麺となる。
とにかく、誰かが「あそこのうどんはうまい」と世間話をしているのを小耳に挟んだだけで、
その次の土曜日か日曜日にはそこへ出かけているという有様だった。
しかし、そうやって噂に上るうどん屋とか、最近のうどんブームに乗って
雑誌に取り上げられる多くのうどん屋というのは、確かに噂にたがわずおいしいことは認める。
だが、と言いたい。
そのほとんどはマスコミに名前が出たということで、少なからず商業路線を意識してか、
うどん屋という昔懐かしいほっとする情緒というものがない。
そもそもうどんというのは、いつでも、どこでも、それも気軽に食べられるというのが、
ここ讃岐にあっては絶対必要な条件なのである。
それとどこか素人っぽい雰囲気、
もしくは現在我々が忘れかけている田舎っぽい感触が味わえる場所なのである。
ところが、バスをチャーターして観光客が大挙して押し寄せたり、
店のテーブルに予約と札が立っていたりするのを見ると、もうこれはうどん屋ではない。
さしずめうどんレストランとでも言えようか。
私の実家のそばに、脳梗塞を患いリハビリを兼ねてうどんを打っているおやじさんがいる。
元々は、奥さんがどうしてもうどん屋をやりたいということで始めたのが事の発端だった。
奥さんの思いが叶って、ようやく小さいがこぎれいなうどん屋を開店したものの、
運命のいたずらか、奥さんは癌を患い開店して一年半くらいで他界してしまった。
さぞかし悔しい思いをしたことだろう、奥さんも、また遺されたおやじさんにしても。
不幸はさらに続いた。
奥さんが他界したことも原因していたのか、今度はおやじさん自身が脳梗塞で倒れた。
命は取り留めたものの、手足に麻痺を残した。
退院して、おやじさんはリハビリのつもりでうどんを打ち始めた。
そして四肢の動きにも少しずつ改善が見られ、天国の妻への感謝の気持ちで一大決心をした。
一年ほど閉めていたうどん屋に、ある日暖簾が掛かった。
「またうどん屋を始めたから、気が向いたら寄ってよ」
それは商売気のない一声だった。
いや、むしろ自分の打ったうどんが果たして客の口に合うかどうかまだ思案している、
そんな口調であった。
つまり、今思い返してみると、一度食して商売になるかどうか味見してくれ。
そう言いたかったに違いない。
そのうどん屋、営業時間は午前十一時から午後の二時まで。
おやじさんの体力からして、それ以上営業するほどまだうどんが打てないのだ。
本当はもっとうどんを打ってできるだけ多くの人に喜んでもらいたいはずなのだ。
実は、亡くなった奥さんが何故うどん屋をしたかったか。
それはまさに商売抜きでできるだけ多くの人に喜んでもらいたい、ただそれだけだったのだ。
清廉で無欲。
老後の暮らしに困らない老夫婦の楽しみごととしては、
美しすぎる余生の送り方になるはずだった。
「このつゆ、鰹がよくきいてておいしい。むかし懐かしい味ね」
妻の言葉を借りればそうなる。
まさにそのとおりだった。
以後、土曜日か日曜日のどちらかは、おやじさんのうどんを食べに行くようにしている。
注文は、かけうどん。
それも打ち立てを暖めずにそのままつゆをかけるやつ。
讃岐でうどんの通は生醤油うどん。
でもだしを味わいたい私はかけうどんとなる。
今は亡き植草甚一は、日曜日の午後は読書と散歩と言ったが、
私の場合は、土曜と日曜の昼はかけうどん。そして午後は自然散策。
とにかくうどんを食べているときが、私の至福のひとときである。
つるっと喉の奥をなめらかに滑り落ちるうどん一本一本に、亡くなった奥さんの想いある。
鰹だしのきいたつゆに奥さんの優しさがある。
そしてどんぶりの中に奥さんの笑顔がある。
これでかけうどん一杯百円なり。
う～ん、これは安い贅沢だ。 
